Bremen

Die Fliege ist ein Lokal in der Innenstadt mit altdeutschem "Pub"-Charakter. Hier kann man gemütlich ein Bremer Traditionsbier oder auch wie seit Anfang der 80er wieder mal ein kühles Guinnes verzehren und kann die kulturellen Eindrücke aus vergangener Zeit auf sich einwirken lassen. Die große Kogge von Karl Wessel hängt seit über 60 Jahren hier an der Decke. Das gemütliche und stilvolle Ambiente überzeugt. Hauseigene Schnäpse wie die Fliege oder der "scharfe Detlev" runden das kernige Urgestein ab. Das Personal ist stets freundlich und hilfsbereit.

Die Gastro-Führer sind sich weitgehend einig: In Deutschlands zehnt größter Gemeinde hat man den Anschluss an die kulinarischen Entwicklungen verloren. Seit vier Jahren kein Michelin-Stern mehr in der Stadt. Ein einziger Bib-Gourmand nur im noch strukturschwächeren Bremerhaven.
Die Reaktion darauf überraschend: „Die Tester haben halt einen schlechten Tag erwischt/Die stören sich doch nur an fehlenden Tischdecken und einfachem Besteck/Wir kochen für Gäste, nicht für Kritiker/Der Laden ist voll, also sind wir auf dem richtigen Weg.“
Selbstkritik sieht anders aus. Aber vielleicht liegt es ja tatsächlich nur an den abgehobenen Ansprüchen.
Schaun mer mal, wie die üblichen Verdächtigen sich so schlagen...

VIII. Sehnsucht heißt ein altes Lied der Taiga

Das Park Hotel ist Bremens einziges Luxushotel und gehörte zur Leading-Hotels-of-the-World-Vereinigung. Nach einer Insolvenz kam es aufgrund von Differenzen zwischen den Grundeigentümern und den potentiellen Betreibern nicht zu einer „bremischen“ Lösung. So griff die Dorint-Gruppe zu und investiert endlich wieder beträchtlich in das zauberhaft am Bürgerpark gelegene Haus. Da hier bis 2013 im La Terrasse der letzte Stern über der Hansestadt funkelte, war ich gespannt, ob der neue Eigentümer auch das Gourmetrestaurant wieder nach vorne bringen will. Die Eigenwerbung verspricht jedenfalls „kulinarische Höhenflüge aus der deutsch-französischen Küche“.

Bei heißen Temperaturen wäre ein Platz auf der wirklich schönen Terrasse mit Blick über den Garten im barocken Stil einschließlich künstlichem See mit Fontäne 

und allegorischen Statuen natürlich toll gewesen. Allerdings räumten die jungen Damen und Herren in Kellnerkluft außen schon eilig ein, denn schwarze Wolken verkündeten ein Gewitter schweren Ausmaßes. Und tatsächlich war ich froh, gut geschützt im Wintergarten 

zu sitzen, als kaum 30 Minuten die Welt sprichwörtlich „unterging“.

Die weitgehende Ausreservierung bescherte mir einen kleinen Tisch zwischen der Wand und einer Tafel, an der eine Gruppe russischer Damen Anfang zwanzig Geburtstag feierte: Alle sehr jung, sehr gestylt und sehr attraktiv. Ich halte mich ja sonst mit solchen Bemerkungen zurück: Aber, alter Schwede, hier gab es mal wirklich was für‘s Auge! Und für die Ohren. Denn die It-Girls hatten ihre eigene Geburtstagsmusik via Ghetto-Blaster mitgebracht. Der Deep-House irritierte die weiteren Gäste noch, als wir schon längst auf die Völkerverständigung tranken. Denn auch den alten Borgfelder ließ es nicht unberührt, als die russische Seele der Gastgeberin (in diesem atemberaubend asymmetrischen, cremefarbenen Traum!) bei ihrer Ansprache die Tränen in die so perfekt geschminkten Smokey Eyes trieb. Ich wurde natürlich prompt zur Teilhabe an der Geburtstagstorte eingeladen.
Was für reizende Damen!

Im Nebenraum am Buffet werkelte eine Gruppe sportlicher Männer gerade an ihrem Teambuilding. Ich konnte ihnen am Folgetag im Weserstadion bei ihrer gut bezahlten Arbeit zuschauen. Alle grüßten beim Duchschreiten des Wintergartens freundlich. Mit einem der Älteren, gerade Bambi-Gewinner der Kategorien Sport und schelmisch Grinsen geworden, wechselte ich einige ex-nachbarschaftliche Worte.
Was für nette Jungs!

Später kam dann noch eine Gruppe besoffener Dänen, die durch den Raum blökten.
Es gab weder Torte, noch freundliche Worte.
Was für asoziale Idioten!

Die Gästeschaft hat sich also schon mal nicht nur zum Vorteil des Parkhotels entwickelt, seitdem Dorint das Sagen hat.
Beim Interieur mag man streiten. Während in den eigentliche Räumen immer noch die holländischen Kacheln eine zauberhafte Rokoko-Atmosphäre erzeugen, dominieren im Wintergarten lila und Silber. Empire wird mit Art deco und zeitgenössischer Gebrauchskunst

gekreuzt, dazu noch ein großer Bonsai

muss ja nicht jedem alles gefallen. 

Insgesamt jedoch eine hochwertige und und dank weißer Beschattungen

noch helle Umgebung, in der man sich durchaus wohlfühlen kann.

Die Toiletten sind ganz Grandhotel und verdienen die Bestnote.

Auch der Service trug seinen Teil zum angenehmen Aufenthalt bei. Angeführt von der zugewandten Chef de rang Frau Landsiedel, die schnell den Einzelgast und seinen Wunsch nach etwas „Ansprache“ erkannte, kümmerten sich gleich mehrere sehr junge Menschen um mich. Später stellte sich heraus, dass sich das vor zwei Tagen frisch angetretene Lehrjahr sogleich an den Gast trauen musste. Engagiert und interessiert, so ist es gut, so soll es bleiben. Die erfahrene Chefin schenkte stets aufmerksam nach, war für ein Pläuschchen zu haben und auch der Gourmetlöffel musste nicht extra erbeten werden. Zur Ente durfte ich drei Rote probieren, bis ich mich für eine Spätburgunder von Bercher aus Baden entschied (6€/0,1l). Der Aperitif-Champagner Moncuit Rosé für 15€ kam zwar unerklärlich warm an den Tisch, wurde aber nach der Reklamation unter Ausdruck ernstlichen Bedauerns sogleich getauscht. Zu den ersten Gängen gab’s eine Flasche Chardonnay aus der Bourgogne, mit 46€ gleich vierfach kalkuliert.
Nun, wer ins Luxushotel geht, braucht sich über die Preise nicht zu wundern. Kopfschütteln ist aber erlaubt...

Nach Ambiente und Service mussten also im gastronomischen Dreigestirn nur noch die Küchenleistungen leuchten. Noch guter Dinge hatte ich mir mangels Menü aus der eher konventionellen Karte selbst etwas zusammen gestellt:

Rücken und Keule vom Kaninchen (16€)
Bouillabaisse (15€)
Halbe Portion Pfifferlingsgnocchi (21€ als Hauptgang)
Gebratene Barbarie-Entenbrust (28€)
Dessert oder Käse wollte ich mir noch offen halten.

Das Baguette Marke Karo-einfach dämpfte die Vorfreude schlagartig. Es blieb gerade noch die Zeit für ein Beweisfotos am Tisch

dann wurde es ohne Murren gegen Brot in normaler Bäcker-Qualität

getauscht. Immerhin der Kräuterquark im Glas

war locker und kräftig abgeschmeckt.

Das unerwartet rustikale Amuse entschädigte.

Eine mit Käse kräftig überbackene Spinat-Pilz-Tarte, der Orange und Limettenzesten Frische gaben.

Der erste Gang kam dann flott und in ansprechender Optik auf den Tisch.

Die gebackene Praline vom Keulenfleisch war saftig und am Gaumen gut erkennbar. Über den Rücken haben die Fantastischen Vier nach meiner Erinnerung schon vor vielen Jahren gerappt: „Es könnte alles so saftig sein. Isses aber nicht!“ Im Gegenteil, knochentrocken. Und auf trockenem Kaninchenfleisch kann man ja laaaange herum kauen... Da hätte man sich wenigstens ein schlotziges Sößchen gewünscht oder etwas Fruchtiges. Stattdessen gab’s mit Piment d’Espelette geschärften Schmand und Sauce Rouille. Für mich machte das überhaupt keinen Sinn; hier ging es, da bin ich sicher, nur um den Farbeffekt. Den man vielleicht mit roten Früchten sinnvoller hätte herstellen können. Am grünen Spargel hat’s allerdings nicht gelegen, dass der Teller für mich handwerklich und in der Kombination ziemlich versagt hat.

Leider konnte die folgende, am Tisch angegossene Bouillabaisse das Ruder auch nicht wirklich herum reißen. Nicht die Karte, sondern erst die zunächst „trocken“ präsentierte Einlage

ließ erkennen, dass hier trotz angekündigter Rouille keineswegs ein mediterranes Original in den Suppenteller kam. Versammelt waren völlig geschmacksfreie Lachsforelle - talgig mit wabbeliger Haut - ähnlich fade Miesmuscheln und im Vergleich dazu sogar gute, weil knackige Garnelen mit Geschmack. Die Brühe war o.k., Pastis-Aroma Fehlanzeige. Am besten gefielen die knackigen Abschnitte von Zuckerschoten, was schon alles sagt.

Die angekündigte Sauce Rouille kam trotz zweifacher Nachfrage nicht (war wohl fürs Kaninchen verbraucht worden). Auf das auch zu spät angebotene Röstbrot verzichtete ich, um die Küche nicht etwa zu überfordern...

Als Zwischengericht hatte ich um eine halbe Portion Gnocchi mit Pfifferlingen gebeten. Dafür war es (zu) viel.

Auf der Rechnung erschien der entsprechende Hinweis „0,75“, aber das war dann auch schon egal.
Die frischen Kartoffelkissen fluffig, mit unauffälliger Pilzfarce gefüllt. Die kleinen Pilze gut geputzt und mit feinem Aroma. Gut (nämlich kurz) sautiert der Spinat, das Ganze mit nicht zuviel Parmesan leicht gratiniert.
Eindeutig der beste Teller des Abends. Aber eben (weil?) auf einem anderen, einfacheren Niveau!

Vor dem Hauptgang hatte ich nach dem trockenen Kaninchen zweimal gebeten, in der Küche zugunsten einer doch bitte maximal rosa gebratenen Entenbrust zu intervenieren.
Man ahnt die Pointe: Durchgebraten und trocken. Da hatte ich die Faxen endlich dicke und bin etwas deutlicher geworden. Auch hier punktete Frau Landsiedel mit Kundenorientierung. Der Teller verschwand ohne Aufhebens, es wurde mir die Wahl zwischen einer Alternative und einem Zweitversuch angeboten. Ich entschied mich für Letzteres und siehe da

das Fleisch von „Frankreichs beliebtester Ente“ war rosa, saftig und überzeugend. Die Haut nicht so kross, wie ich es mag, aber mit schöner Röstnote. Auch die Begleiter gut, der Kartoffelstampf noch etwas stückig mit untergehobenem Ziegenkäse. Kräftige Sauce, gute Shitakepilzen und als überraschende Fruchkomponente gut ausgewogener confierter Rhabarber. Das hat Spaß gemacht. Aber für die Bewertung muss entscheidend sein, was die Küche zunächst zum Gast schickt, nicht die Nachbesserung. Der Gang wurde komplett von der Rechnung genommen, das hatte immerhin Stil.

Ebenso, wie eine Käseauswahl


als „kleine Wiedergutmachung“ zu offerieren, die ein Koch-Azubi an den Tisch brachte und gut erklärte. Prima! Die Portion bestand aus Stilfser, Pecorino, in Prosecco eingelegtem Aperitivo und Gorgonzola. Dazu gab es ansprechend präsentiert 

Birnenchutney, Apfel-Zwiebel-Marmelade, Feigensenf, Früchtebrot. Das war eine wirklich feine Auswahl, aber erforderte natürlich auch kein großes Küchenhandwerk.

Zum Abschluss wurde eine Auswahl Petits fours gereicht

Ordentliche Pâtissier-Arbeit, wenn auch meine neuen Freundinnen nicht ganz zu Unrecht etwas mehr Knusprigkeit der Macarons reklamierten. „Der (russische) Imperator verzeiht nicht so leicht wie ich!“ um auch einmal mit einem Filmzitat zu glänzen...
Mir schmeckten die Kleinigkeiten. Dazu hatte ich statt eines Kaffees als Verdauungshilfe einen Grashopper bestellt, den mir der Barchef ausgezeichnet gemischt und gekühlt an den Tisch servierte.

Der Preis des Verzehrten hätte bei voller Berechnung bei 165€ gelegen, völlig unangemessen.

Fazit: Man hat Stil, bemüht sich sehr, verfehlt aber die selbst gesteckten kulinarischen Ziele deutlich.
Ich hab arge Sehnsucht nach dem alten La Terrasse, gern auch mit etwas Balalaika-Hip-Hop...

Mit dieser Enttäuschung endete meine Tour durch die Michelin-Empfehlungen für Bremen.
Nicht alles war schlecht. Ich sehe das Topaz auf dem richtigen Weg und habe das Wels neu entdeckt. Grashoff und Das kleine Lokal sind wieder eine sichere Bank. Letzteres wurde vom gerade erschienenen Gault&Millau auf respektable 16 Punkte hoch gewertet. Das lässt doch hoffen.

Allgemein:

Bremen-Nord ist kein einfaches Pflaster für die Gastronomie. Das Adost, ein groß aufgemachtes türkisches Restaurant, hat keine zwei Jahre überlebt und wird als Steakrestaurant fortgeführt. Der Afghane Pamir in Burg ist auch schon Vergangenheit. Auch nicht alle Griechen sind auskömmlich und so hat das Ifestos an der belebten Kreuzung am Aumunder Bahnhof vor einem Jahr die Türen geschlossen. Lange tat sich in den Räumen nichts. Im Frühsommer begannen dann aber gründliche Renovierungsarbeiten und Aufkleber an den Scheiben kündeten die Neueröffnung eines syrischen Restaurants an. Am 1. November 2018 war es dann soweit, aber Zweifel kamen auf, denn in den neuen, schmucken Aushangkästen fanden sich noch keine Karten.

Im Netz findet sich die Facebookseite https://www.facebook.com/pages/category/Syrian-Restaurant/Rotana-Restaurant-545426065917517/, auf der die Karte einsehbar ist, aber nur für Facebooknutzer. Auch am besuchten Samstag, sechs Wochen nach der Eröffnung, immer noch keine Karten im Aushang. Sie seien zwar gekommen, so unsere aufgeschlossene Kellnerin, aber leider fehlerhaft. Damit schadet sich der Wirt, denn wie ich aus meinem Bekanntenkreis hörte, „kauft man nicht die Katze im Sack“, will sagen, dass man ein Restaurant nur aufsucht, wenn man einen Blick in die Karte werfen konnte. Im Restaurant gibt es schöne Flyer mit der Karte und einen solchen hatte ich Anfang November herausgeholt und das Speiseangebot macht neugierig. Als Wirt hätte ich zumindest die Flyer im Aushang angebracht.

Nach Auskunft unserer Bedienerin kommt der Wirt aus dem Waschmaschinenhandel. Aber zumindest hat er sich eine gute Mannschaft zusammengestellt, die ihr Fach ordentlich bis gut versteht.

Syrisch ist in Bremen stark im Kommen und nach dem Großrestaurant Al Dar in der Überseestadt waren die letzten Neuzugänge das Nayla in Findorff (2016) und das Albeek in Hastedt (2018). Alle drei besuchbar; das Nayla hatte bislang die Nase vorn.

Das Rotana hat einen Schwerpunkt bei Grillgerichten und damit eine größere Nähe zu türkischen Grillrestaurants, aber auch Geschmortes weiß zu gefallen. Auch sind die Portionen üppig im Vergleich zur Peergroup. Das kommt im bodenständigen Aumund-Hammersbeck sicher gut an, denn hier setzt sich das zu verköstigende Publikum nicht aus Studenten, Lehrern oder Grün-Alternativen zusammen.

Die Facebookseite zeigt etliche Eintragungen arabischer Besucher, aber am Samstagabend war das im rechten Bereich gute besuchte Restaurant fest in der Hand mittelalter deutscher Pulloverträger. Nur ein junges Pärchen, zu dem sich zuweilen einer der Köche setzte, war türkischer oder arabischer Herkunft. 

Wir können das Rotana gerne empfehlen, denn hier stimmt schon das Meiste und das Preis-Leistungsverhältnis ist mir solide vier Sterne wert.

Mit dem Rotana hat die Nordbremer Restaurantlandschaft eine überzeugende Alternative zur griechischen, türkischen und kroatischen Grillküche gewonnen.
 
Service:

Unsere erfrischende weibliche Kellnerin führte uns zu unserem Tisch, auf dem unser Namen fast richtig geschrieben vermerkt war; telefonische Reservierungen klappen also. Sie sprach auch ein akzentfreies Deutsch. An den Tischen zudem eine sehr junge deutsche Frau (Mädchen würde besser passen), ebenfalls offen und freundlich und ein älterer männlicher Kellner im klassischen Schwarz-weiß-Outfit. Auch er sprach ein gutes Deutsch. Der Wirt und die Küchencrew sollen allesamt syrischer Abstammung sein.

Die Vorspeisen werden brav annonciert, was bei überwiegend Pastösem auch passt.

Was ist verbesserungswürdig: Mit dem Überreichen der Karte sollte der erste Getränkewunsch aufgenommen werden. Hier hörten wir nur ein „gleich“ und mussten uns gedulden. Wenn serviert wird, sollten leere Gläser unaufgefordert abgeräumt werden.

Ansonsten ging es zügig zu.

Wie meist, hatten wir uns mit der Speisenorder eine Pause zwischen Vor- und Hauptspeisen erbeten. Dem wurde im Ergebnis nicht entsprochen, denn nur kurze Zeit verging zwischen dem üppigen Vorspeisenmahl und dem Servieren unserer Hauptspeisen. Hier sollte dem Gast angeboten werden, dass die Küchenorder erst auf seinen Wunsch hin ausgelöst wird.

Positiv festzuhalten ist die offene und freundliche Art aller Servicekräfte, die Abläufe hingegen weisen kleinere Schwächen auf. Dafür drei Sterne.

Die Getränkeauswahl ist leider nicht sehr regionaltypisch. Einen Arak oder libanesische Rotweine sucht man vergebens.

Gezapft wird das lokale Haake-Beck des „grünen“ Großkonzerns für 2,70 € für 0,3 l. Eine Flasche stilles Wasser 0,75 l ist mit stolzen 5,60 € bepreist und mein australischer Shiraz kommt auf 4,80 € für 0,2 l.

Der zweite georderte Ouzo (auch stattliche 2,60 € für den Allerweltsouzo Pilavas) wurde nicht berechnet. Das würde durch ein offenes Spendieren, wie wir es vom Griechen gewohnt sind, aufgewertet.

Essen:

Die Karte ist nicht sehr lang, hält aber einige Rubriken mit sehr unterschiedlichen Zubereitungsarten vor. Sie beginnt mit zehn Vorspeisen, darunter die erwartbaren Schalen mit Hummus oder Joghurt oder Auberginen. Auffällig sind Würzzutaten wie Minze, Granatapfelsirup oder Sesampaste.

Die dreizehn Salat nur vereinzelt orientalisch gewürzt.

Die Hauptgerichte haben einen klaren Schwerpunkt bei Hähnchenfleisch. Zwei Zubereitungsarten, nämlich am Spieß (Shawarma, ähnlich Gyros oder Döner am Drehspieß) oder gegrillte Hähnchen können in der offenen Küche nicht beobachtet werden. Wohl aber alle Gerichte vom Holzkohlegrill, die tatsächlich (siehe Foto) klassisch auf Grillholzkohle gegart werden. Auch hier finden sich wieder Huhn, ergänzt durch Lamm. Huhn und Lamm gibt es auch aus dem Backofen. Eine Konzession an einen aktuellen Trend sind die sechs Burger und da ein großer Ofen für das selbst gebackene Fladenbrot vorhanden ist, finden sich acht Pizzen auf der Karte. Alle Preise bewegen sich in einem moderaten Rahmen und das Rinderfilet als teuerstes Gericht kommt auf 17,40 €.

Noch nicht ahnend, dass wir zwei Vorspeisen vom Haus bekommen werden, wählten wir Kibbeh (frittierte Teigbällchen mit Rinderhack, 9,00 €), Mutabbal (Auberginen mit Joghurt, 4,20 €) und Hummus Beiruter Art (6,00 €).
Vom Haus in normaler Portionsgröße gab es dann noch (geschlossen aus der Beschreibung auf der Karte, den Fotos und der Geschmackserinnerung) Auberginen-Salat und eine Frischkäsezubereitung (Labne?).
Im dazu gereichten Korb großzügige fünf Stücke selbst gebackenes Fladenbrot mit Schwarzkümmel und Sesam, knusprig und warm.

Alle Vorspeisen waren sehr eindeutig und unterschiedlich gewürzt. Mein Favorit war die spendierte Vorspeise mit noch stückiger Aubergine, die sehr erfrischend war und das Hummus. Meine ständige Begleiterin neigte zu Mutabbal, also die Auberginenzubereitung mit Joghurt. Kein Ausfall auf dem gut gefüllten Tisch.
Unpassend fand ich den Aceto Balsamico auf drei Vorspeisen. Hiervon sollte der Koch die Finger lassen. Unvermeidbar wohl die Granatapfelkerne, auf denen ich nicht gerne herumkaue.

Und noch einen Tipp für die Karte: Viele Gäste türkischer und syrischer Restaurants kommen wegen der Vorspeisen. Diese würden gemischte Vorspeisenplatten mit Sicherheit goutieren. Auf der Standardkarte bietet das Rotana dergleichen noch nicht.

Reichlich Langkornreis wurde als Sättigungsbeilage zu beiden Hauptgerichten gereicht. Der Reis ist nicht klebrig und gut gewürzt. Ich denke mal Kurkuma und Kardamom waren dran. Ein paar Pinienkerne und Rosinen thronten auf dem Reis.

Ich hatte Kabse mit Lammfleisch. Laut Karte: Ingwer, Kurkuma, Karotten, Paprika, Zimt, Kardamom, gegrilltes Lammfleisch im Backofen, geröstete Mandeln, 13,50 €. Das klang für mich unwiderstehlich. Nun habe ich gerade recherchiert, dass Kabse ein arabisches Reisgericht ist, das sich durch ein reichliches orientalisches Würzpotpourri auszeichnet. Im Rotana setzt es sich zusammen aus dem bereits beschriebenen Reis, Gemüse (Broccoli, Blumenkohl, Möhre, Gurke) und einigen größeren Stücken gabelzarten Lammfleisches mit Fettanteil. Letzteres liegend auf ein wenig Schmorflüssigkeit. Insgesamt hat es mir sehr gut geschmeckt, aber die Aromatenbombe, die Ingwer, Zimt und Kardamom versprachen, zündete nicht ganz. Hier sollte der Koch ein wenig mehr Mut zeigen.

Meine ständige Begleiterin setzte auf „bekannt und bewährt“, nämlich den Kebab-Teller (13,50 €).

Drei Stränge kräftig gegrillter Lammhackfleischspieße auf dünnem Fladenbrot mit viel Petersilie und ein wenig Deko (Grilltomate und -zwiebel) und zwei getunkten Fladenabschnitten obenauf, leicht scharf. Die Hackfleischspieße und die übrigen Grilladen sind unter dem offenen Holzkohlengrill mit der großen Kupferhaube in einer Kühlung mit Frontglas zu bewundern. Die Hackspieße mit sichtlichem Fettanteil (30 % müssen es sein, damit die Spieße ihre Form halten). Geschmacklich eindeutig Lamm und da bedarf es nur einer zurückhaltenden Würzung. Mit die besten Adana Kebabs, die wir je hatten und sehr empfehlenswert.

Ohne Aceto Balsamico und mit einigen Prisen mehr an Gewürz hat die Küche des Rotana das Potential für 4,5 Sterne; unser gestriges Essen hat solide vier Sterne verdient.

Ambiente:

Das Rotana befindet sich in einem großen Eckhaus, geschätzt aus den Sechzigern. Links und rechts vom Eingang befinden sich die beiden großen Gasträume, offen gestaltet. Gegenüber vom Eingang eine kleine Theke und eine grell erleuchtete Kühlvitrine mit kaum Inhalt. Das wirkt nicht sehr heimelig. Der Eingang verfügt über keinen Windfang und so kam mit jeder Türöffnung unerwünscht viel Kälte ins Restaurant. Hier sollte der Wirt dringend nachrüsten und wenn es nur ein Vorhang ist.

Der Wirt hat das ehemalige Ifestos bis auf die Mauern und Fensterfronten ausgemerzt. Herausgekommen ist ein Ambiente, das allein schon aufgrund der Größe der Räume nicht die filigrane Wohnzimmeratmosphäre eines Albeek erreichen kann. Aus einem Guss ist es schon, was der Restaurantausstatter dem Wirt verkauft hat. Auf dem Boden helles Steinzeug in Holzplankenoptik, darauf stehen die derzeit so beliebten Stühle mit hoher, gepolsterter Lederrückenlehne. Die Tische dunkelbraun und belegt mit einem transparenten Kunststofftischläufer mit floralem Muster.

Die Tischgröße für uns zwei an einem Vierertisch in Ordnung, nicht aber für vier Esser, die reichlich Vorspeisen ordern. Die Laufwege zwischen den Tischreihen sind breit bemessen. Zwischen den Tischen stehen die Stühle eher eng und vor dem Abrücken sollte man schon darauf achten, dem Hintersitzenden nicht zu eng auf die Lehne zu rücken.

An den Wänden großflächige Reliefs aus festem Material, die z. B. rustikale Holztüren darstellen sollen, dazwischen helles Dekomauerwerk.

Bei der Beleuchtung wurde an arabischer Ausstattung gespart, obwohl es ein reichhaltiges Angebot an typischen arabischen Leuchten gibt. Stattdessen Deckenspots und ein verdecktes Leuchtenband, dass ständig die Farbe wechselt und jahrmarktskitschig wirkt. Das ist eine Scheußlichkeit und sollte auf eine warme Farbe reduziert werden. Passend die leicht melancholische Folklore als Beschallung.

Ein Hingucker ist die offene Küche. Man schaut auf einen offenen Grill mit stattlicher Grillhaube, der auch einen Standard bilden muss, denn in einem kurz vor der Eröffnung stehenden türkischen Restaurant in Vegesack kann man die gleichen Hauben sehen. Der Restaurantname dort wie im Rotana eingearbeitet. Anderthalb Meter mag der Grill breit sein und auf langen Spießen aufgezogen oder in Grillgittern wird auf der glühenden Holzkohle gegart. Daneben hat der Brot- und Pizzabäcker seine Arbeitsplatte und seinen großen Edelstahlofen. Wie gesagt: Hähnchengrill oder Drehspieß sieht man nicht.

Für das Ambiente wegen des Grills noch 3,5 Sterne.

Das Restaurant verfügt über Parkplätze auf dem Hof, auf den man durch eine Hofeinfahrt gelangt. Vom Parkplatz aus gelangt man durch einen Hintereingang ins Restaurant.

Sauberkeit:

Sehr gepflegt. Die Herrentoilette ist frisch renoviert und das Farbspiel des Restaurants setzt sich am Boden und an den Wänden fort. Als ich den Raum betrat, überkam mich der Frost, denn an dem Nullgradtag muss das Fenster über der Stehkeramik ständig offen gestanden haben; von Heizung keine Spur. Mit zittrigen Fingern muss man in dieser Kältekammer … (der Rest des Satzes ist Opfer der hausinternen Zensur geworden!).