Bremen

Allgemein

Mein geschätzter Bremer Mitkritiker Borgfelder hat in seiner Kritik des Chapeau La Vache detailreich über Architektur, Interieur und den Küchenchef berichtet, so dass ich mich ganz auf die Eindrücke beschränken möchte, die ich an einem Donnerstagabend als Gast eines Partnerkollegen gewinnen konnte.
Auch an diesem Abend mit wechselhaftem Wetter füllte sich insbesondere die großzügige Terrasse schnell und als wir gingen waren auch etliche Tische im Innenbereich besetzt. Das Publikum erwartbar bürgerlich im gehobenen Smart Casual.

Ich bin mir sicher, dass dieses Publikum das Chapeau La Vache goutieren wird, bietet es doch einen stilvollen Rahmen für das gepflegte Essen zu zweit, mit der Familie oder im Freundeskreis vis-à-vis vom Bürgerpark mit dem einzigen Bremer Fünfsternehotel und dem angrenzenden größten bürgerlichen Wohnviertel Schwachhausen. Dieses Publikum wird über die Preise nicht die Nase rümpfen und die Küchenleistung wohl überwiegend akzeptieren.

Das Preis-Leistungsverhältnis muss die hohe Investition in das Chapeau La Vache fairerweise berücksichtigen. Die Getränke schlagen dabei gar nicht aus dem Rahmen: Das Mineralwasser (ich meine SP) mit 6,50€/0,75l, das Störtebeker Kellerbier mit 3,50€/0,3l hauen einen nicht um. Der sehr gute Rosé Chateau de L´Aumérade L´Origine aus der Provence ist mit einem milden Aufschlagfaktor von um die drei kalkuliert (6,50€/0,15l, Flasche 27,50€/0,75l). Er war übrigens gut gekühlt und wurde großzügig eingeschenkt. Bei den Speisen sehe ich die Bepreisung kritischer, aber dazu gleich mehr.

Da wir nun aber wegen des Essens das Chapeau La Vache aufgesucht haben, mag ich in der Bewertung des PLV nicht über drei Sterne hinausgehen.

Die Karten und gute Eindrücke vom Gebäude und dem Innenleben vermittelt die Homepage (https://chapeau-la-vache.de/brasserie).

Service

Nachdem man uns platziert hatte und alle Servicekräfte gesichtet worden waren, musste ich für mich ernüchternd feststellen, dass Reizvolles ausblieb: Die schwarz livrierte Brigade besteht ausschließlich aus männlichen Kräften!
Die Gäste werden höflich empfangen und es wurde ein Platz auf der großzügigen Terrasse angeboten. Für die Damen, die ihren Kaschmirpullover nicht zur Hand hatten und ob der eher mäßigen Temperaturen schwankten, ob es auf der Terrasse nicht zu fröstelig sein könne, wurden Decken offeriert.

Auch unser Tisch wurde aufmerksam bedient. Belustigend die Frage, ob wir zu den beiden Bieren, die wir als erstes Getränk gegen den Durst orderten, auch eine Flasche Wasser haben möchten!

Was uns arg missfiel war die schnelle Abfolge von Amuse-Gueule, Vorspeisen und Hauptspeisen. Ich meine, dass dies binnen 45 Minuten ablief. Statt der begrüßenswerten Frage in einem Restaurant dieser Kategorie, ob es nach den Vorspeisen weiter gehen dürfe oder aber ohnehin angemessene Pausen zu gewähren, wurden wir „abgefüttert“. Es drängte sich das Gefühl auf, dass der Tisch an dem Abend nochmals vergeben werden sollte.

Wir hatten vorgehabt, nach dem Essen in die Bar zu wechseln, um unseren Herrenabend mit geistigen Getränken ausklingen zu lassen. Leider geschlossen! Die Begründung freimütig: Wegen des coronabedingten geringen Platzangebots lohne es sich nicht, eine Kraft für den Barbetrieb abzustellen. So fand dann unser Abend ein schnelles Ende.

Für den Service meine Standardbewertung von drei Sternen für eine befriedigende Leistung ohne Ausschläge nach oben.

Essen

Das vom Borgfelder kritisierte Brot wurde wohl ersetzt durch zwei Sorten wohlschmeckendes Baguette, das warm im Korb serviert wurde und durch knusprige Kruste und grobporige Krume überzeugte. Dazu Olivenöl, Meersalz (gähn!) und eine leicht paprizierte Creme. Brot wurde auf Wunsch nachgereicht.

Nach der Lektüre der Borgfelder-Kritik hatte ich für mich die Bouillabaisse wieder gestrichen. Köche sollten es unterlassen, Klassiker „neu zu interpretieren“ nur um der Originalität willen. Das erinnert mich an das missratene, zur Unkenntlichkeit „innovierte“ Labskaus in der Tide auf Norderney.

Ich entschied mich dann für Kopffüßler und orderte erst einmal die gebackenen Calamaretti mit Salatherzen und Knoblauch-Crème Fraîche (14,50 Euro). Mein Gastgeber wählte die gebratene Blutwurst mit Spitzkohl und Püree (12,50 Euro), die ihm nach meiner Erinnerung gut gefiel.

Meine Calamaretti wurden in einem Frittierkörbchen serviert, heiß und knusprig. Das entsprach meinen Erwartungen. Die Salatherzen mit einem dezenten Dressing gingen auch in Ordnung. Nur statt einer geknobten   Crème Fraîche war eine süßliche Mayo in das Schälchen gewandert. Für die Calamaretti lasse ich aber gleichwohl knappe vier Sterne springen.

Als Hauptgang sollte der Krake für den Genuss sorgen: Pulpo Sauté mit Grillpaprika, Kapern, Olive und Spargel (26,50 Euro). Nach dem gemischten Oktopuseindruck im Oktopussy auf Norderney, wurde ich auch im Chapeau La Vache leider enttäuscht. In einem tiefen Teller ordentlich portioniert halbe Kartoffeln in der Schale, gegrillte Pimientos, weiche rote Paprikastücke, grüner Spargel, Olivenringe, Kapern und Pesto und einige teils längshalbierte Abschnitte vom Krakenarm. Die Gemüseteile, kräftig gewürzt, wussten zu gefallen. Der Oktopus aber im Anschnitt und Biss gummiartig und deswegen eine Enttäuschung. Für 26,50 Euro hatte ich anderes erwartet und mag dafür nur knappe drei Sterne vergeben.

Mein Gegenüber hatte sich den Loup de Mer mit Ratatouille, Trüffel und Kartoffeln für 29,50 Euro geordert und ließ ein „recht flau“ vernehmen.

Insgesamt also keine kulinarische Offenbarung.

Not macht erfinderisch! Und das vom aktuellen Guide Michelin gelobte Gourmetrestaurant am touristischen Hotspot Neuer Hafen war bei unserem Besuch am Pfingstsonntag wahrlich in Nöten. Denn die erzwungene lange Schließzeit des erst Ende 2018 eröffneten 4*plus-Hotels LIBERTY hatte nicht ausgereicht, die notwendigen Ausbesserungsarbeiten am schicken Fliesenboden rechtzeitig zur Aufhebung des lock-downs abzuschließen. Und nun?

„Einfach“ aus den Suiten im obersten Stockwerk die Betten entfernen. Dafür einen Esstisch vor die Tür zur Dachterrasse mit ihrem tollen Blick über Hafen, Schleuse und Außenweser stellen, edel eindecken, einen erfahrenen Musiker engagieren, der mit Gitarre und Keyboard gechillt einen Wunschhit nach dem anderen spielt und schon ist alles bereit für ein „Suite Dining“ der Extra-Klasse!



Wobei das Prädikat bereits für das Hygiene-Konzept galt: Die Gäste wurden im Viertelstundentakt aus der Lobby oder in unserem Fall nach telefonischer Vorankündigung aus dem Hotel-Zimmer nach oben begleitet. So kam man sich schon im Fahrstuhl, Treppenhaus oder auf den Fluren nicht in die Quere.

Auf dem Tisch perlte der frisch eingeschenkte Champagner in den Gläsern und in unserer Harlem-Suite war es auch vorbei mit der Maskierung - und zwar nicht nur für uns, sondern auch für die charmante und engagierte, sehr junge Dame, die sich erst einmal vorstellte und dann für den Room-Service sorgte. Dabei wurde so serviert, wie es wohl ursprünglich mal für die ganze Gastronomie angedacht war: Der Wein - auf Wunsch (kalifornischer) Chardonnay statt des im Menü vorgesehenen Grauburgunders - und beständig nachgefülltes Mineralwasser standen in Kühlern auf einer Anrichte im Zimmer bereit, wo dann auch unsere vier Gänge jeweils abgestellt wurden; die warmen Speisen natürlich unter einer Cloche. Den „letzten Meter“ zum Tisch mussten wir tatsächlich selbst überbrücken, aber wer versucht sich nicht gern im self-service (für Partner oder Partnerin), zumal dafür wieder das freundliche Lächeln des Personals zu sehen ist? In diesem, sich wirklich privat anfühlenden Rahmen war das fast wie ein Abend am heimischen Esstisch, nur mit der Abendsonne über der Nordsee, Livemusik vor der „Haustür“ und ohne Arbeit in der eigenen Küche.
Immer wieder wechselten wir mit unseren Gläsern auf die großen Terrasse, entweder an der „Reling“ stehend oder es uns in den Loungemöbeln bequem machend und den Suite-Nachbarn oder dem Musiker auf Entfernung zuprostend.

Zurück im Zimmer wartete ein ordentliches Sauerteigbrot mit krosser Kruste auf uns, dazu Salzkristalle und leider ein kulinarischer Fauxpas, denn die Butter war offenbar schon einmal geschmolzen gewesen und wieder gekühlt worden. Mit dem nächsten Umlauf unserer Service-Fee wurde der Fehler ausgebügelt; er sollte der einzige des Abends bleiben.


Ups...

Phillip Probst, der als Chef im Graf Leopold in Daun einen Stern erkocht hatte, war nicht selbst in der Küche, was noch Thema werden sollte.

Sein Menü startete mit gebeizter Lachsforelle, die als Nori-Blatt-Rolle im Sushi-Style präsentiert wurde.

Unter der Alge versteckte sich der pikante Gewürz-Rub und eine Limetten Crème fraiche pufferte die leichte Schärfe perfekt ab.
Knackig gegarter Spargel auf Zimmertemperatur schmeckte frisch durch Strandaster, Kerbel, Dill, marinierte Radieschen und Tomatenwürfel. Der kleine Kartoffelknusper war zwar geschmacklich neutral, steuerte aber nochmal Textur bei. Fast perfekter Auftakt, dem nur ein Tick Säure  (mehr) fehlte.

Am Kräutersüppchen schieden sich zunächst die Geister.

Mir war sie zu dick geraten, meine Frau war höchst zufrieden. Geschmacklich gab es sowieso keinen Dissens: Intensiver, auch würziger Geschmack, für den u. a. der für mich neue Strand-Beifuß verantwortlich war. Als Einlage thronten auf einer Basis von Dill-Kartoffelstampf natürlich Nordsee-Krabben. Zitronenöl setzte ein paar Spitzen. Das schien etwas erwartbar, überraschte aber mit eindeutigen, nicht zu leichten Aromen,

Für den Hauptgang hatten wir bei der Anmeldung um Fisch statt des gesetzten Fleischs vom friesischen Ochsen gebeten; auch dieser Wechsel war keine Problem. Wir bekamen zwei Tranchen gebratenen Zander, durchgegart, aber saftig und mit bemerkenswert knuspriger Haut.

Das Bett von Spinat, Shitake und Schalotten war wieder tadellos und fiel nur deshalb nicht auf, weil Perlzwiebeln und Texturen von Karotte den Teller aus der gutbürgerlichen Küche katapultierten, besonders durch ein Kräuter- und Gewürz-Feuerwerk, bei dem Anis, Lavendel und Wacholder hell „strahlten“. Ein völlig nachvollziehbarer Verbinder war die leichte Kerbel-Dill-Sauce, die wir im do-it-yourself mehr oder minder künstlerisch auf den Teller brachten...


Der Abschluss machte dann (Endlich! Jubelten 50% von uns...) aus dem Suite- ein Sweet- Dining: Auch hier pirschte sich die Kochkunst von Chef Probst unauffällig mit marinierten Erdbeeren, sicherlich selbst gemachtem Bourbonvanille-Eis und Joghurt an

um dann schon mit Baiser-Bruch und einem frischen Gel der Frühlingsfrüchte zu gefallen. Die grünen Blättchen erinnerten geschmacklich an Zitronenmelisse (War das Kraut aber nicht - Petra?). Die ebenfalls deutlich säuerliche, fluffige Joghurtmousse wurde von weißer Schokolade und vor allem einem Crumble begleitet, dessen honigsüßer Popcorn-Geschmack eine ganz tief vergrabene Erinnerung ansprach. Trotzdem musste ich fragen, denn auf Frühstücks-Smacks wäre ich nicht gekommen!

Petits fours gab es nicht, was (für mich bekanntlich) kein Beinbruch war. Vielleicht lag es auch daran, dass wir zu später Stunde einen Kaffee ausschlugen.

Stattdessen fragten wir höflich nach der Küchencrew, denn für die handwerklich fehlerfreie  Umsetzung an diesem Abend wollten wir uns gern direkt bedanken.
Und wie überrascht waren wir, als LIBERTY-Chefin Cornelia Meyer, die immer mal nach dem Rechten geschaut hatte, uns zwei sehr junge, ebenso stolze wie verschüchterte Menschen vorstellte! Tatsächlich hatte das 1. (i. W. erste) Lehrjahr die 12 Menüs des Abends ohne jede Unterstützung vor Ort allein gewuppt, denn die Stammcrew befand sich noch komplett in Kurzarbeit Null. Alle Achtung und ganz harter Respekt! Unsere Begeisterung gefiel den Beiden wohl genauso wie unserer Service-Dame, die auch erst zwei Ausbildungsjahre hinter sich hat!

Und während sich der Himmel hinter den mächtigen Containerbrücken rot färbte, gab es von unserer Gastgeberin noch ordentlich was auf die Ohren, denn auch Hotel-Direktorinnen können eine Vergangenheit als semi-professionelle Sängerinnen haben!

Es gibt so Momente, die sind einfach perfekt.